La montagne magique.

Le plus matinal des randonneurs a mis son réveil à 6h, et comme il se rendort, on a droit à deux rappels avant qu’il se décide à stopper l’infernale sonnerie. Mais je me rendors tranquillement jusqu’à 7h30. Ça fait tout drôle de ne pas avoir besoin de plier bagage et de sauter en selle; je me sens un peu désœuvré. Mais il y a des choses à voir à Osh et j’ai bien l’intention de découvrir cette ville.

Ma première visite sera le musée Sulayman Too, situé au pied de la montagne sacrée du même nom. Je pense y apprendre des choses sur ce lieu très prisé des Kirghizes et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Hélas, il n’y a rien d’intéressant sur ce sujet dans cet établissement gris et poussiéreux où sont entassées des collections de photos anciennes, d’objets agraires, d’échantillons de roches, d’insectes naturalisés, de vêtements traditionnels, etc. Toutes les explications sont en deux langues, kirghize et russe. Ça me fait une belle jambe ! Je ne m’attarde donc pas, sauf sur une belle carte très détaillée de la RSS datée de 1953, un beau millésime. On y distingue clairement le tracé sinueux des frontières, et notamment les enclaves ouzbèques et tadjiques sur le territoire kirghize.

Bien que tenté, je n’entreprends pas la montée de la montagne car je suis en claquettes. Je reviendrai. Je préfère me diriger vers le bazar pour repérer les quelques petits souvenirs que je voudrais acheter. Comme je ne le trouve pas, je consulte Google Maps qui me rappelle que le bazar d’Osh est fermé le lundi. Mais bon sang, c’est bien sûr, je l’avais lu dans mon guide. Alors je tournicote un peu dans la ville, toujours à la recherche d’un centre. Je fais un petit coucou au camarade Lénine qui a sa statue en face la mairie, je flâne dans un joli parc, puis je fais des emplettes et je rentre déjeuner à l’hostel.

Je mange trois œufs au plat à peine cuits car la plaque de cuisson ne chauffe pas plus qu’un radiateur électrique.

Même si ce n’est pas la meilleure heure pour le faire, tant pis, je pars à la conquête de la colline du trône de Salomon, Sulayman Too en kirghize, autrefois appelée « Bara Kukh», la montagne merveilleuse. De tous temps elle a été l’objet de pratiques rituelles parce qu’une source y jaillissait et qu’on affirmait que le roi Salomon, fondateur de la cité, y trônait. Aujourd’hui encore, même si c’est une mosquée qui trône au sommet, les pèlerins qui escaladent le site se prêtent à des rituels plus ou moins chamaniques. Ainsi, les femmes qui veulent un enfant passent la tête trois fois dans une anfractuosité d’un rocher. Pour ma part, je fais du toboggan sur une énorme pierre plate et lisse, nommée Beltash, censée soulager les douleurs articulaires. Une sympathique famille kirghize m’a incité à les imiter et le papa m’a même photographié puis filmé durant l’exercice. J’en attends les bienfaits dans les prochains jours. Au sommet, je fais une pause près de la minuscule mosquée dans laquelle un imam et le gardien des lieux devisent tranquillement, allongés sur des tapis. La vue sur la ville est à 360 degrés et confirme l’absence de centre-ville. De là, je repère le souk, qui est à l’opposé de la situation indiquée sur le Petit Futé. Cela explique que je ne l’ai pas trouvé ce matin…

En poursuivant mon chemin, je me glisse à plat ventre dans une minuscule grotte où Mahomet lui-même serait passé et aurait laissé des empreintes. J’avoue n’avoir pas identifié les traces de son passage. Arrivé au bout du chemin, je fais demi-tour car la sortie donne à plus d’un kilomètre de mon point d’entrée et je crains de ne pas retrouver mon chemin. Je rentre au Park Hostel pour me rafraîchir car la chaleur est écrasante.

Vers 17h, je vais en repérage vers le bazar pour vérifier son emplacement. Il est bien là où j’imaginais, et pour un bazar fermé, il est bien animé ! Plein d’échoppes sont ouvertes, surtout celles qui vendent des vêtements et les fournitures scolaires car on est maintenant à trois jours de la fin des vacances; jeudi, c’est la reprise. En fait de repérage, je trouve les quelques bricoles que j’ai envie de rapporter en souvenir, un chapeau, bien sûr et un t.shirt. Manque juste la casquette pour laquelle je reviendrai demain. Vu que mes sacoches craquent déjà, je suis très limité dans ma capacité à rapporter des souvenirs. De toutes façons, les plus beaux sont dans ma tête…

Je quitte le bazar par un parc très animé, avec plein de stands pour les petits et les grands. Sa singularité est de disposer d’un espace aménagé pour les joueurs d’échecs. Et ils sont une vingtaine de passionnés, serrés les uns contre les autres, qui disputent des parties acharnées. Les uns sont hyper-concentrés et prennent le temps de la réflexion, les autres font plutôt dans la partie rapide, accompagnée de commentaires permanents. Au bout de la table, on joue au tric-trac, que j’ai connu enfant chez mes grands-parents sous une forme un peu différente, sous le nom de jaquet. Et de l’autre côté de l’allée, c’est le ping-pong qui est à l’honneur. Les parties en 11 points se succèdent et le vaincu cède sa place à un joueur en attente. Un spectateur m’invite à le rejoindre sur son banc. Dans un anglais parfait, ce sexagénaire m’explique qu’il vient jouer 3 ou 4 fois par semaine, mais ce soir, il regarde seulement. Il me pose un tas de questions sur mon voyage et il trouve géniale l’idée que Marthe vienne me rejoindre pour visiter l’Ouzbékistan. Moi aussi, je trouve ça génial !

Plus loin, il y a un stand qui propose de prendre nos mesures, taille et poids. Le gars m’interpelle, je me dis que c’est l’occasion de faire le point. Pour la taille, pas de surprise, je n’ai ni grandi ni rapetissé. Côté poids, ça a évolué : de 69 kilos au départ, il m’en reste 62 tout habillé, soit plus de 10% de déficit. Il va falloir que je me refasse un peu, sinon ma femme ne va encore pas me reconnaître quand on va se retrouver (cf. le Maroc).

Du coup, je vais adopter un régime carné pour le dîner ; j’ai très envie de chachliks qui m’échappent depuis le début. Je vais dans une rue fermée pour travaux où j’ai repéré quelques stands avec barbecue. Et je m’offre enfin mes premiers chachliks. Délicieux.

De retour à l’hôtel, je complète avec un bout de fromage et des figues achetées au bazar. Elles sont jaunes, mûres et sucrées à souhait comme je les aime. Je vais en racheter demain.

Je revois Nicolas qui a reçu des nouvelles de sa frontière ; deux cyclistes qui voulaient passer au Tadjikistan ont finalement été refoulés côté tadjik. Il semble que la circulation ne soit autorisée que dans l’autre sens pour le moment. Il va donc renoncer et faire le détour par l’Ouzbékistan et Dushanbé. Quelques centaines de kilomètres en plus à son compteur…

Je ne tarde pas à aller me coucher car j’en ai assez de les entendre parler du Pamir autour de moi. C’était ma destination initiale et maintenant que les belles montagnes kirghizes sont derrière moi, je me reprends à rêver de ce massif réputé pour sa grand beauté. Alors, je me plonge dans « L’homme qui voulait être heureux », de Laurent Gounelle, que j’ai échangé avec le Yasmina Khadra à la réception. Dehors, la boîte de nuit voisine envoie ses basses à fond la caisse et cela durera jusqu’à 2h du matin.